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"2012" ...Une année difficile pour tous :

Notre passion va être mise à l'épreuve !

Nombreux sont ceux qui certainement, attendront pour faire évoluer leur matériel...

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La zone Euro déjà très touchée par la crise mondiale, risque de geler certains échanges, défavoriser les importations et décourager sérieusement nos achats. Cette situation touchera les plus petites Entreprises qui pour la plupart travaillent avec de faibles marges  (comme la mienne !)   Puis... avec une parité Euro / Dollar qui ne cesse de se détériorer, le matériel photo va coûter certainement plus cher.

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Pour ma part, mon engagement plus passionné que commercial, montre du découragement...

Quoiqu'il arrive je resterai en contact avec tous ceux qui en cru à mes solutions alternatives et qui ne le regrettent pas !

Mon but a toujours été "d'imaginer" des solutions pour nous permettre de faire de la très bonne photo en dépensant beaucoup

moins...

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Les lunettes vendues dans ce site ont prouvé que ce matériel peut se comparer aisément aux objectifs de marques très connues pour la qualité des photos... Ces lunettes réalisées et optimisées pour fouiller le très sombre ciel profond, ont donné des résultats à nous couper le souffle en photographie terrestre...

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Et je n'aurais jamais cru que :

beaucoup de mes clients réussiraient même, en s'affranchissant de la MAP manuelle et du manque de diaphragme, à obtenir des vols d'oiseaux impeccablement nets et bien exposés !!

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C'est plus que je l'espérais !!

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Avec cette année nouvelle donc, je vous souhaite à tous de persévérer dans la voie de ces solutions pour vous équiper efficacement loin des standards coûteux et réussir à rivaliser avec les meilleurs...

Bien sûr, je souhaite aussi le meilleur à tous ceux qui peuvent consacrer une partie non négligeable de leur moyens pour accéder à du matériel très sophistiqué, ils font partie de la même fratrie :

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Des passionnés de l'image, de la beauté et de la nature !

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Bien à vous tous !

RAPPEL ... concernant les RUBINAR

On continue à me demander ces objectifs alors que la majorité ne sont plus fabriqués et que les prix ne sont plus du tout intéressants :  on peut aujourd'hui les considérer comme des "collectors"

La fabrication des Rubinar à été interrompue suite au fait que LZOS était sur un très gros projet de fabrication d'un grand télescope de

env.3m de diamètre ! ...qui monopolise toutes ses ressources.

Mais il faut savoir aussi que LZOS n'a pas su moderniser à temps ses chaînes de fabrication et de ce fait les coûts de production sont montés en flèche. Certains postes (centrage du système optique et collimation sont restés manuels). D'autant plus que les modes d'assemblage sont pas pratiques du tout. Mettre l'optique à l'infini me demandait plus d'une heure et demie de travail !!

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LZOS a confirmé, la cessation de la fabrication de tous ces objectifs à miroirs. (sauf les 10/1000 après mon dernier entretien avec eux !)... Mais à 750,00€ on a aujourd'hui presque un zoom aussi performant muni d'un diaph, de l'AF et du stabilisateur !!

Ils n'ont pratiquement plus de stock il ne leur reste que quelques Peleng, Zenitar et Rubinar 10/1000mm pratiquement épuisés

Les prix ont triplé en un An !!  

(Sans doute la fin d'un solution archaïque qui donnait satisfaction à des milliers de fans pour leur qualité optique et leur prix intéressant)...

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La photo Animalière coûtera plus cher avec les RUBINARS...Et aussi les autres optiques... Tous les fabricants d'objectifs augmentent leur prix et le moyen seul moyen (incontournable) d'avoir aujourd'hui, de la qualité, tout en restant dans des budgets ECO c'est :

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les lunettes compactes plus lumineuses et pratiques... Et pour certaines meilleures optiquement !!

.RUBINAR ou MTO ??

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On pourrait penser, puisqu'ils sortent de la même usine, qu'ils sont comparables au niveau de la qualité.

En fait il n'en est rien; surtout pour le MTO 1000 qui affiche des performances plutôt faibles, par rapport à son homologue Rubinar 1000, jugez vous même :

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-- Résolution :  MTO 1000  = 37L/mm      MTO 500 = 42 L/mm

-- Résolution :  Rubi 1000  = 50L/mm      Rubi 500 = 50 L/mm

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-- Contraste   :  MTO 1000 = 7,7/ 10        MTO 500 = 7,9/ 10

-- Contraste   :  Rubi 1000 = 8,8/ 10        Rubi 500 = 8,9/ 10

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Seul le MTO 500mm retire bien son épingle du jeu !

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Note : Il s'agit de performance maximales atteintes au centre de l'image avec des objectifs biens réglés et "collimatés" !!

Les Rubinar donnent tous des résolutions de 50L/mm au centre.

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Ce constat n'est pas alarmant, mais avec les nouveaux capteurs numériques, aujourd'hui très performants, le meilleur est déjà à peine suffisant...   A quoi cela sert-il d'acheter un boitier de 15Mpx pour travailler à 37L/mm avec un MTO 1000mm ??

Notre 70x420mm F:6 ...enfin testée sur "Nat'Images" :

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Cet essai a permis de confirmer la qualité Optique et mécanique de cette très agréable petite compacte.

Dommage que ces "tests rapides" ont été fait sur le terrain avec l'antédiluvien Nikon D200 qui n'a pas permis de révéler TOUT le potentiel de cette lunette...

Les tests labo ont été heureusement faits sur Nikon D7000,  bien plus proche et en rapport avec la qualité de cette optique de très bon niveau dont il faut aussi souligner le rapport qualité prix exceptionnel :

EN OPTIQUE PHOTO,  IL N' EXISTE RIEN D' ÉQUIVALENT EN QUALITÉ à ce PRIX !!

Mais cet article est un petit bout de reconnaissance... Pour la pertinence des choix faits avec ces nouvelles Lunettes.

Il prouve aussi que la qualité des photos est possible avec des Optiques moins chères parce que plus simples :

Pas de superflus AF, de mécaniques complexes ou coûteuses, de diaphs et d'électronique quasi inutiles...

Elles ne tombent jamais en panne et font de magnifiques photos

Nouvelle tête Pendulaire pour l'animalier Chez D.P.I:

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Un rapport prix /qualité exceptionnel, très robuste cette nouvelle tête permet de

suivre très facilement des oiseaux en vol et permettrait, presque, de se passer

d'une rotule classique.

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Se visse sur un trépied classique au moyen de son pas de vis 3/8 de pouce, (pour une fixation plus robuste). Un adaptateur 3/8 >> 1/4 est livré avec la platine rapide de type "Arca Swiss" ainsi qu'une clé et des vis de fixation.  Caractéristiques :

D.P.I  fait le point :

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Après un an et demi d'activité je m'aperçoit qu'il est difficile de faire des choix et d'innover dans "Ce" monde de la photo.

Des petites Entreprises comme la mienne se cassent les dents sur des boycottages systématiques des fournisseurs, grossistes ou producteurs de matériel...  On dirait qu'ils ne veulent pas vendre !!

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Donc sans ouverture des autres acteurs de ce marché on se trouve à l'étroit pour mettre en place des solutions pratiques, et économiques...  (d'ailleurs je reste persuadé que l'on ne veut pas faire économique)

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Mes partenaires même, limitent l'aide qu'ils pourraient apporter sur l'élaboration de nouveaux produits qui feraient le bonheur des photographes et de la photographie :

-- Rendre plus étanches les lunettes par des joints feutres sur les "crayford"

-- Ou remplacer le "crayford" sur les lunettes destinées à la photo par un système hélicoïdal similaire à la photo.

-- Fabrication d'une poignée dont j'ai réalisé le prototype et qui facilite la photo animalière sur trépied et Rotule (vols d'oiseaux

   avec une lunette par exemple) ou la photo à main levée avec télé, (meilleure stabilité par appui du bras contre soi ou avec la crosse

   amovible) . Voir article poignée plus bas !

-- La préparation d'une lunette afin d'avoir un mode digiscopie qui reste lumineux et compact au bout de laquelle on pourrait

   fixer son reflex et son optique de base (18-55mm par ex.)  et bénéficier enfin d'un autofocus sur une Lunette !!

   Et bien sûr c'est possible !!

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Mais TOUT est fait pour décourager les petites structures inventives !!

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Donc vous comprendrez ainsi pourquoi je ne peux pas mettre encore en place la série de cette poignée cité plus bas.

Il faut envisager des quantités pour amortir les moules, fabriquer également les pièces constitutives, présumer la demande du marché... Etc.

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Quand je vais dans les réserves animalières je vois beaucoup de personnes avec du très gros matos dépassant très souvent les

10 000€ et ce ne sont pas des professionnels !!    ...Ils semblent se ficher largement des solutions économiques...

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Et cela permet donc aux grandes marques de continuer à dominer les marchés et imposer leur matériel cher 

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Mais je n'ai pas du tout envie de jeter l'éponge !!

Animaliers !  Une "nouvelle" (?) Optique photo chez William Optique :

Cela va intéresser les animaliers qui recherchent un bonne Optique sans se ruiner

Ce qui caractérise cette optique c'est qu'elle est réalisée à partir d'une Lunette Astro en Doublet Apochromatique dont le Crayford est carrément remplacé par une bague de MAP au "format" photo. Il s'agit d'un hélicoïde classique qui a le mérite de fermer la lunette sur sa partie arrière.

Elle est aussi munie d'un aplanisseur de champ qui garanti des images nettes jusque dans les bords de l'image.  ...A tester pour vérifier !!

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Caractéristiques :

--Doublet ED 88 x 498mm

--Fixation Trépied au pas Kodak

--Encombrement 39cm de long

--3,00kg environ

Le prix est assez élevé (environ 950,00€) pour un doublet...  Mais en principe, les "William-Optics"  sont de bon niveau.

Mais à ce prix on peut largement avoir d'excellents Triplets.

Ce qui sont vraiment intéressés peuvent l'avoir chez "D.P.I  sur commande sous 4/6 jours

Animaliers !  Une nouvelle poignée va voir bientôt le jour :  Le projet avance !

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Les animaliers vont aimer, surtout ceux qui utilisent leur télé à main levée.

Elle sera aussi très utile avec les lunettes/objectifs  sur trépied et rotule, facilitant ainsi le suivi en vol des oiseaux... Et ça marche !!

Vous pouvez voir le prototype (photo ci-contre). Le modèle final sera + ergonomique...

La lunette est fixée sur une platine, qui se fixe elle-même sur la rotule trépied au moyen de l'attache rapide. L'ensemble est  "équilibrable" grâce aux trous rainurés ...

En bout de platine sous l'appareil se fixe la poignée avec son déclencheur...et son câble de commande. Modèles différents livrés selon le boitier SLR numérique.

Ce système permet donc de déclencher en 2 temps, une légère touche éveille l'appareil et actionne l'autofocus (pour les d'objectifs AF), sinon il signale la MAP par affichage du point rouge dans le viseur. Le déclenchement intervient ensuite en appuyant à fond sur la gâchette.

La main gauche peut rester en permanence sur la molette de MAP en suivant le sujet visé tandis que la main droite déclenche dès que la MAP est Ok.

En mode "Trap Focus" l'appareil déclenche tout seul quand c'est net !! (voir plus bas !)

Il est prévu des accessoires comme une crosse d'épaule, des platines d'adaptation, une radiocommande 100m amovible etc.

Bien sûr, cette poignée peut être utilisée sur des petits zooms avec attache trépied ou directement sous le boitier...

Elle offre une excellente tenue et stabilité de l'équipement, surtout avec la crosse réglable. Ce matériel pourrait être accessible vers la fin de cette année... Mais la demande pourra être satisfaite qu'en début d'année 2011. Actuellement c'est l'affinage des options...

Les prix seront donc fixés très bientôt... Ils resteront en accord avec notre politique de prix... Raisonnables...

ATTENTION !! ... Swarovski  fait de la publicité mensongère :

D'autres s'y sont joints aussi, Nikon entre autres, et laissent croire que c'est une solution facile !!

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Vous pouvez voir sur les excellentes revues du Chasseur d'Image n° 325 et 326

de Juillet et Aout/Septembre en dernière page de couverture, une pub avec un

"photographe/animalier" en col de chemise en train de prendre des oiseaux, en vol sans doute.... avec l'équivalent 1200mm fixé sur boîtier reflex, sans trépied...

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Il faudrait déjà qu'il arrive à les mettre dans le cadre !!!

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Il est fort le gars ! Il arrive avec sa main gauche à tenir la lunette très ferme, et en même temps à faire la mise au point précise (n'oublions pas c'est un 1200mm et la profondeur de champ doit-être nulle !!!)...Pendant que sa main droite est prête à déclencher !  Whaouh... !

J'aimerais savoir si le boitier de la photo est un Pentax, ou Sony, les seuls à posséder une stabilisation ?  ... Donc les CanNikon passez votre chemin il n'y a rien à voir !

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Sans parler de la luminosité de cet équipement !  Un simple calcul démontre que si la focale initiale de la lunette est de 500mm (soit F:6,25) l'oculaire doit-être un 20mm maxi (pour obtenir les fameux 1200mm) donc un grossissement de 25x et un équivalent diaphragme de F:15 !! Je ne pense pas me tromper de beaucoup !!!  Comme dirait Coluche : " Je me maarre!"

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J'aimerais simplement voir les photos vraiment faites avec ce machin !!

N'oublions pas qu'avec tous les accessoires exposés là (sans le boîtier reflex) :

c'est tout de même une petite bagatelle de 3 000,00€ !!!

Pour réussir ses photos avec une lunette :

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Il faut les utiliser comme un objectif (photo au foyer) et non pas en "mode digiscopie" les oculaires fournis par ces "lunettistes" dans la plupart des cas, ne sont pas d'un très brillant niveau optique (ils sont fait pour l'observation visuelle, pas pour la photo !)  

..."Swarovski" fait d'excellentes lunettes, je l'accorde. C'est avec Leica, un peu la Rolls des lunettes... Mais...  A ce prix là pensez plutôt à un vrai objectif photo. Ce sera meilleur optiquement, il y aura un autofocus, un vrai diaph. peut-être un stabilisateur et surtout une  meilleure prise en main ! ..."Les animaliers" de terrain ne me contrediront certainement pas !

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En animalier, faire des photos de haute qualité et des économies en même temps, c'est choisir un bon "triplet" et travailler au  foyer de la lunette... Le "mode digiscopie" c'est bien quand on a un APN compact, et que nous ne pouvons faire autrement.  

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Et surtout sachez : qu'à partir de 500mm IL FAUT UN TREPIED !!  (pour le cas où vous souhaiteriez avoir un bon taux de réussite !)

Mode "Trap Focus" sur les Pentax :

Ce système est intéressant parce qu'il permet avec une lunette ou un objectif manuel de déclencher pile quand c'est net !!

Je pense que en étudiant bien le mode d'emploi les autres marques de boitiers reflex ce système peut-être utilisé !

Le principe en résumé :

Vous choisissez des options particulières dans les menus du boitier. Vous vous assurez que les contacts Objo/boitier communiquent bien le coté manuel de l'objo. Puis vous suivez votre sujet bouton déclencheur appuyé à fond !

Vous procédez à la mise au point manuelle progressivement, et dès que le voyant "focus" s'allume l'appareil a déclenché. Ce système est vraiment très réactif (moins de 1/100s je pense) ... Il faut donc bien s'appliquer à suivre et garder dans le cadre le sujet car c'est très rapide.

Comment procéder pour Pentax :

- Colimateur central pour l'AF. ou spot (obligatoire)
- AF sur bouton AF
- Déclencheur : désactiver le mi-course (pas nécessaire sur le K20d ! )
- Objectif manuel  :  objectifs non AF !

  (la baïonnette doit être en métal afin de "court-circuiter" les contacts du boitier) qui enregistre alors qu'il s'agit d'un objo manuel !)

  Si la bague est anodisée ou peinte procurez vous du ruban d'Alu adhésif pour fixer les flexibles de hotte. et collez une bande proprement

  découpée au même endroit que les contacts ... C'est tout !
- Bouton gauche du boitier ...sur AF-S  (pas sur M ni sur AF-C !)
- Maintenir AF enfoncé...  (pas nécessaire sur le K20d ! ) ...  tout en appuyant à fond sur le déclencheur ...

  Sur le K20d on appuie simplement à fond sur le déclencheur.  Pas d'inquiétude il ne déclenche que si c'est net !

  la photo n'est prise que si la MAP est pile poil !  

  Donc : tourner la bague de map de l'objectif et c'est dans la boite !

 

Nouvelles observations surprenantes :

Concerne la luminosité des lunettes par rapport aux objectifs :

Mardi 16 Nov. 2010 : beau temps au R.V, nous avons été faire quelques photos mon ami et moi, au parc animalier du Pont de Gau et dans ma précipitation, j'ai vite opté pour le "Bigma" et quelques accessoires comme trépied, convertisseur etc.

L'ouverture maximale d'un "bigma" est f: 6,3  . Mon ami a pris sa lunette 80 x 560mm soit une ouverture f:7 achetée sur mon site...

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Nous étions à quelques mètres l'un et l'autre en train de photographier des sujets dans la même direction, sans convertisseur. Notamment des sujets en vols...  Sur mon bigma je ne ferme que très rarement au delà de f:8. surtout en automne où le soleil tombe très vite.

Nos choix sont par habitude priorité à l'ouverture... (habitudes qui restent de l'utilisation fréquente des Rubinar ou lunettes.)

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De temps en temps nous comparions nos clichés. Je suis resté très surpris du meilleur taux de réussite de ses photos, plus nettes et plus piquées que les miennes !!

Puis en regardant les exifs nous nous sommes rendus compte, qu'il était très souvent au 1/800s voir 1/1000s alors que je plafonnais à 1/180s, 1/250s !!    A iso identique (200/260).

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Soit 2 IL de différence en moyenne !!

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Comment les constructeurs d'objectifs procèdent-ils pour définir l'ouverture de leur objectifs ??

Vous payez pour un F:2,8 et vous avez en réalité un F:3,5 !!  (pas sympa le deal !! )

Le "Bigma" sur Pentax est à f:6,7 au lieu de f:6,3 !!  pourquoi ??

Eh bien j'ai eu la réponse aujourd'hui dans l'article de Pascal Miele, sur Le Chasseur d'Images : "Les voleurs de diaphragme" (N° 329 de Décembre page132 que je vous invite à lire !!

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Mon constat n'était donc pas une erreur mais tout simplement que le diaphragme de nos objectifs modernes sont déterminés sur une valeur "géométrique" (théorique)  qui ne correspond pas à la valeur "photométrique" (luminosité réelle) !!

Il faut aussi ajouter qu'une lunette c'est 2 à 3 lentilles alors qu'un "Bigma" c'est 20 lentilles !!

Cela intervient-il aussi en défaveur de ces objectifs ??  (surtout au niveau des contrastes)

Le bon traitement du "flare" du contraste ou de l'écho lumineux est un très gros soucis pour nos fabricants d'optiques !!

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J'ai observé aussi, qu'avec les Rubinar il y avait aussi une différence, avec les objectifs classiques. Par exemple sur un même sujet même cadrage, même luminosité :

-- Rubinar 7/700mm (1000 + converter 0,7x) parce que sinon en 10/1000 c'est pire !!  = 1/90s, 560 iso, correction -05

-- Bigma 50-500 à 700 avec converter 1,4x sigma (soit f:9) = 1/180s, 400 iso, correction 0

Soit environ 1 IL de différence à l'avantage du "Bigma" 50-500... Sur les photos c'était même exposition et même saturation !

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Pour l'instant, ce constat avantage les lunettes et me confirme dans ma préférence à les utiliser. Mais le "Bigma" est un zoom et c'est bien pratique dans la plupart des cas, sauf en animalier où l'on est souvent en bout de focale !!

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On en apprend vraiment tous les jours !!   A l'avenir, faites attention aux observations mentionnées ici avant de vous précipiter sur un objectif pas si lumineux qu'il le prétend...!!!

On peut aussi se poser la question pour les focales...  Les Zooms sont-ils vraiment à 500mm quand c'est marqué  500mm ??

A méditer !!

Ce qu'il faut dire sur les longues focales :

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Beaucoup s'imaginent qu'une longue focale permet d'éviter de se déplacer...Que l'on peut avec une longue focale prendre des oiseaux ou des cerfs à 500m, 1000m voir plus !!  laissez vos illusions au placard car il n'en est rien !!!

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Désolé de vous décevoir mais les meilleures photos se font à moins de 50m !  

Et, 50m déjà, avec un 700mm sur capteur APS-C (=1000mm équivalent 24x36 !)  c'est trop loin pour des mouettes !!!

Si vous souhaitez avoir du détail... Avec une bonne optique et un bon boitier... Bien sûr !

Certains diront et prouveront qu'ils ont réussi de magnifiques photos à 100m et plus...Bien sûr, avec des optiques entre 8000 et 13000,00€  et des boitiers Pro ou semi-Pro on peut reculer certaines limites !!!   Mais pas celles du porte monnaie... !

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En raisonnant par l'absurde, voyez l'exemple suivant : Un Aibus A340 qui après décollage se trouve a environ 4km, un après midi vers

15 h, où il restait encore du soleil, après une belle journée à hydrométrie faible : photo faite avec un Rubinar 7/700mm sur trépied.

Les images ont été traitées sur CS4 en éclaircissement uniquement...

Photo originale non recadrée           Crop envison 140%  Elle est acceptable ainsi.           Crop + de 350% ! On voit les turbulences et le voile

                                                                                                                                  atmosphérique. Photo sale et sans contraste...

Pourtant un Rubinar ça ne manque pas de définition !!!!

Si c'était des oiseaux, même à une distance bien inférieure se serait inexploitable (vous ne leur compteriez pas le fil des plumes !!) 

Le but de la démo est de montrer que la distance handicape bien le piqué de la photo. Le meilleur taux de réussite, c'est de rester sur une optique plus modeste en focale (300, 400...500 maxi) et s'approcher au plus près des sujets. Avec des astuces on peut s'approcher de la gente animale pas si sauvage que cela !!  Laissez votre imagination travailler...

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Pourquoi aussi, ne peut-on pas dépasser une certaine distance?

Dans la réalité, ce sont des problèmes que rencontrent TOUS les astronomes :  les turbulences de l'air dues aux différences de température (jusqu'à l'intérieur même des objectifs  *1 ! ) les halos lumineux des villes et sa pollution ainsi que les effets de mirage dus à la lumière combinée à la distance sujet /objectif...    Sans compter bien sur le voile atmosphérique.

*1 : Cela explique pourquoi les lunettes et les objectifs "PRO" sont de couleur nacrée ou claire !

       Pour éviter les turbulences à l'intérieur des objectifs même, les lentilles internes amplifient ce phénomène...

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Les photos les plus nettes se font quand le ciel est transparent (sans voile à l'infini, hydrométrie minimum et ciel d'un bleu plus foncé ! )

Mais toujours à faible distance !!

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Astuces des astronomes : ils se servent, pour avoir des images nettes, d'une caméra qui peut prendre 30 images/seconde et ensuite, ils traitent ces images avec un logiciel dédié qui va les "superposer" en prenant le meilleur des détails. (30 images pour en faire une seule).

Réalisable aussi avec un reflex sur plusieurs poses plus ou moins longues selon la luminosité. On ne peut le faire qu'avec des objets à déplacements lents !

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N'êtes vous pas étonnés de voir des Galaxies, nébuleuses ou planètes aussi détaillées et "parfaites" ??

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Un dernier conseil :

n'hésitez pas à vous déplacer, trouver des astuces et des accessoires pour approcher les animaux, c'est à ce prix que vos photos deviendront uniques !!!

Ah ces modes qui influencent :  et qui coutent !

Concerne le carbone et l'Aluminium !!  (pour les trépieds les lunettes etc.)

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Les modes ont la vie dure sur nos choix !!  Et la plupart des acheteurs "non connaisseurs" des matériaux se laissent prendre au marketing !!

Ma réponse est : l'Aluminium et tous ses alliages ont encore beaucoup d'avenir devant eux !!!

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Inconvénient de l'Alu :

-- Densité = 2,7kg /Litre  contre 2,4Kg /Litre pour le composite Résine époxy/Carbone

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   Donc environ 12% d'économie sur le poids du tube seul. Malheureusement toutes les autres pièces sont encore en Alu !!!

   ( et il n'est pas possible de les faire en Composite carbone !!)

   Ce qui fait que vous économisez du poids sur un élément qui représente le quart du poids d'une lunette ou d'un trépied !! 

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Où est donc l'avantage du tube composite carbone au niveau du poids ?

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Inconvénient du composite Carbone :

-- Son coefficient d'inertie (rigidité) est nettement inférieur à l'aluminium !!   (il est plus souple)

-- En cas de choc sur le tube vous avez un trou !!!   l'aluminium se cabosse légèrement !!

-- Sa couleur noire (sympathique je le reconnais) génère des turbulences internes et les "garde bien en stock" il est plus isolant que l'Alu

-- On ne peut rien fixer sur ce tube mince et léger !

-- Il pose des problèmes de compatibilité lorsqu'il est collé avec les embouts Alu : support de "crayford" support des lentilles...

   (électrolyse ou effritement des collages...sur l'Alu) .Cela s'est aujourd'hui beaucoup amélioré, à surveiller et éviter l'humidité tout de même.

-- Le carbone ne se recycle pas ou se recycle mal... l'aluminium se recycle lui !

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Où est donc l'avantage du tube composite carbone qui alourdit la facture de 15 à 20% en général ?

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Peut être sur les gros télescopes le gain de poids est-il conséquent, mais pour la photo animalière LAISSEZ TOMBER !

Imaginez ce tube dans les branchages ou les cailloux !!

Pour les très soigneux qui aiment ce look d'enfer, mettez des protections, une écharpe "camo" par exemple !

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Sur les chemins un 4x4 avec châssis s'en sort mieux qu'un coupé Mercedes ... Ne trouvez-vous pas ??

Les idées reçues sur les Autofocus :

Beaucoup s'imaginent que l'autofocus va résoudre "tous" leur problèmes de MAP !!   Ils ne peuvent admettre qu'un objectif ne soit pas AF.

Tout va bien effectivement, avec les "gentils" petits zooms, petites focales, assez lumineux sur des sujets peu animés, contrastés.

Mais même dans ces cas là, tout va très vite se gâter quand le gamin bouge, la mariée se déplace vers vous, ou votre chat (ou chien) se sauve quand vous voulez le fixer pour la postérité... C'est plus un autofocus que vous avez mais une pompe à vélo...!!

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Et quand la lumière est insuffisante...??  Il faut avoir des boitiers très haut de gamme ...Certains ont jusqu'à 30 collimateurs pour la photo

sportive avec une technologie HSM qui n'empêche pas les cafouillages en dessous de f:5,6 de diaphragme...!!

Il faut compter, aussi avec eux, une certaine inertie, plus courte certes, mais avant que la MAP soit pile poil...c'est peut-être trop tard ?

C'est vrai que le point peut être retouché... mais alors pourquoi payer aussi cher cette technologie qui avoue ces limites : il faut retoucher !!

Dans la PUB... ils disent on peut retoucher !!!

HSM c'est mieux bien sûr que les systèmes mécaniques, mais combien aurez-vous payé pour ça ??  

Sans compter que votre autonomie batterie est vite divisée par 3 à 5 fois minimum  !!

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Pour les photos animalières, ou sportives, il en va de même, c'est logique ... SAUF que dans ces cas là on utilise de longues focales moins

lumineuses le plus souvent, avec moins de profondeur de champ, et que ces sujets (animaliers ou sportifs) bougent et n'attendent pas votre

bon vouloir !! En plus, avec ces longues focales, sans trépied ou sans mono pied, et des vitesses basses... c'est nous qui bougeons !!

Avez-vous vu des photos de paparazzi excellentes ??

Alors ?? ne gaspillez pas votre argent ! pour acheter de la technologie AF, HSM etc., elle marche très bien quand il y a du soleil, et du contraste la plupart du temps, ...mais dès que la lumière tombe ... (entre f:4 et f:5,6 c'est "Rideau" !!) 

(l'AF c'est le banquier qui vous prête de l'argent quand vous en avez !! )  vous auriez pu faire aussi bien sinon mieux en manuel...

D'ailleurs très souvent les meilleurs autofocus "pompent" ou "crissent" jusqu'à obtenir la bonne MAP sur les sujets très mobiles (sport, oiseaux en vol, papillons etc.) ou les sujets peu contrastés.  Si vous n'êtes pas en manuel vous perdrez beaucoup de bonnes images !!.

Donc dès que l'autofocus bafouille, n'insistez pas : passez en manuel  !!

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Personnellement, en autofocus sur des oiseaux en vol, très souvent,  beaucoup de photos "piquent" moins...en AF... J'ai moins de déchets

en manuel. Je déclenche pile poil quand je suis prêt et que l'image est bonne... Pas quand l'autofocus a décidé !!

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Il faudra simplement de l'habitude ... ou avoir de très gros budgets pour un objectif très lumineux (4,5/ 500mm = 4500€ en moyenne !!)

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L'autofocus c'est du confort....  Le confort  tue la créativité et endort nos réflexes  !!

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-- Apprenez à maitriser votre bague de MAP, regardez sur le net, les meilleures photos... des meilleurs photographes :

   elles sont faites avec une MAP manuelle, très très souvent !!

-- Gardez l'autofocus pour les situations courantes. Cela permet de se concentrer sur le sujet ou le cadrage .Mais ayez conscience, qu'il ne

   peut "dépanner" toutes les situations.

-- N'hésitez pas à acheter un bon trépied (rapide à positionner et à régler). Souvent un monopied peut faire l'affaire et permet de s'alléger !!

-- Travaillez avec des vitesses élevées et un iso raisonnable (400-800 maxi). Un Iso élevé peux dépanner mais ne doit pas être être une

   habitude... Parce qu'il vous faudra ensuite travailler sur le bruit quand vous "développerez" vos RAW !!

   Le lissage enlève beaucoup de détails !    Et c'est pire pour ceux qui travaillent leur photos en JPEG !!

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Les bonnes photos sont parfois celles de la chance, mais elles sont surtout, celles pour lesquelles on s'est donné du mal, pour lesquelles on

s'est bien préparé, fait les bons choix : le "bon" diaphragme (celui où l'optique donne son meilleur résultat par ex.), la bonne vitesse, et surtout, la bonne lumière (ou éclairage)**, "le bon oeil" (cadrage), le bon sujet... Et tout cela... pour aboutir à une bonne exposition.

Bien connaitre son appareil, tendre vers des routines dans son utilisation, c'est comme le permis voiture, au début on est pas très sûr puis

après, tout devient machinal et facile... Il ne reste plus qu'à travailler sur son imagination... Sa sensibilité...

**  Certains savent déjà que l'on peut réaliser des photos en plein jour avec la lumière d'appoint d'un flash auxiliaire (pas celui de l'appareil !), un flash externe puissant (Nb guide d'au moins 45). Le gain de lumière et la courte expo du flash 1/1000s à 1/10000s donne des résultats impressionnants, même avec des animaux à 30 ou 40 m !!     L'inconvénient c'est qu'il faut travailler en manuel et faire des essais avant que le sujet n'arrive ....

Car les animaux ne vous laisseront pas autant d'essais que vous souhaitez pour rectifier l'exposition... !!!

Concernant les lunettes "Astro" ou terrestre et la photographie animalière :

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Aujourd'hui avec l'évolution des optiques on arrive à trouver dans le commerce d'excellents produits à des prix raisonnables.

La différence principale entre la lunette et le téléobjectif c'est le nombre de lentilles utilisées pour les corrections optiques.

La formule optique est simple, donc le bon choix est délicat. Il y a aussi absence du diaphragme.

Et sur la plupart des modèles l'absence des lentilles correctrices arrières (que les objectifs possèdent). Les lentilles arrières sont souvent

 présentes pour la correction du champ (aplanisseur/redresseur et coma) , et permet aussi des objectifs plus courts.

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Il devient donc nécessaire dans un premier temps de choisir l'optique sur la qualité de ses lentilles frontales. Mettre de coté les modèles

Achromatiques (simple doublet collé) et aller vers les semi Apo ou Apochromatiques (doublet air spaced avec ou sans verre ED**) de qualité nettement supérieure. (** Le verre ED permet de faire aussi des lunettes plus courtes).

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Pour les plus fortunés le choix des (triplet air spaced) est idéal avec ou sans verre ED. On trouve aujourd'hui de plus en plus de Triplets utilisant le fameux verre ED "O'Hara FPL 53" c'est une merveille optique qui concurrence très sérieusement les meilleures optiques photo d'origine !!

Mais le coût est supérieur et réduit un peu la différence de prix avec les objectifs d'origine !!

(mais l'économie reste importante env. 4à 8 fois moins cher que les objos d'origine équivalents en qualité et luminosité)

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Privilégier dans vos choix (dans le cas où vous souhaitez l'utiliser uniquement pour la photo), les "tubes optiques" munis d'un bon "Crayford"

pour la mise au point. Le double vitesse n'est pas nécessaire mais c'est un plus même s'il est plus encombrant

Les tubes optiques seuls, moins chers, vous permettront d'avoir une optique sur laquelle vous adapterez que les accessoires dont vous aurez

besoin : un tube adaptateur de préférence au format 2", un tube avec filetage T  (42mm x 0,75) et enfin la bague T qui "branche" votre appareil sur la lunette.

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Il ne vous reste plus qu'à mettre votre APN sur la lunette et faire des photos au foyer. Régler votre appareil, comme pour les Rubinar sur Av

(priorité à l'ouverture) l'expo est alors réalisée automatiquement par votre boitier qui va agir sur la vitesse et l'iso.

Il vous restera plus qu'à affiner l'expo en agissant sur la molette ou le bouton de "sur" ou "sous" expo (de -2 à +2 diaph) sur le boitier.

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Mais si cela semble fermé en possibilité il n'en est rien. En effet une lunette qui ne dispose que de lentilles avant, peut dans certains cas,

révéler des insuffisances de corrections : planéité ou coma en général. Mais vos photos resteront tout de même d'excellente facture et pourront "en général" être comparées à celle des optiques et zoom d'origine en terme de qualité.

Donc, pour les "ceusses" qui veulent avoir de la super qualité, rien n'est perdu !!  Vous pouvez ajouter plus tard des correcteurs/aplanisseurs de champ, correcteurs de coma, réducteurs ou amplificateurs de focale, filtres etc. Ces éléments optiques apporteront une très bonne amélioration des images, qui rivalisera avec les meilleures objectifs photo classiques, plus chers...

De plus vous vous retrouverez avec une optique assez polyvalente et adaptable aux diverses situations que vous allez rencontrer dans votre

exploration photographique. Envisager aussi très sérieusement, la photo Astro ou l'observation terrestre si vous avez choisi une bonne lunette.

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Une lunette de f:5,6 /500mm pourra facilement devenir une F:8 /750mm ou f:4,5 /400mm avec très très peu de perte de qualité !!!

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Sachez aussi que ces correcteurs optiques sont plus économiques à qualité égale que les accessoires photos (doubleurs de focale par ex.)

Une bonne "lentille de Barlow" par ex. n'a pas de mécanique, pas de baïonnette, pas de contacts etc. Et elle n'est pas "coincée" sur une

marque d'appareil... Elle peut se monter sur toute lunette au coulant de 1,25" ou 2" qui sont des standards...

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Finalement, la seule chose pénalisante est le manque de diaphragme qui agit sur la profondeur de champ, (ou réduit la lumière), et quelquefois seulement, l'encombrement (jusqu'à 82cm pour une 127 x 750mm - f:6  par exemple).

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Il vous faudra donc, comme sur les catas, soigner la MAP  !!     mais avec le "Crayford" c'est facile et très précis !

Le mode "Digiscopie":

Ces "Lunettes/objectifs" peuvent être utilisées tout comme les Nikon, Pentax, Leitz, Swarovski etc. en "Digiscopie" :

Il suffit donc d'ajouter un redresseur terrestre (sinon l'image serait tête en bas) , un oculaire Wide de qualité, à grand relief d'oeil ( focale de

 env.25mm, éventuellement à champ plat), puis un adaptateur/support photo. Un APN compact peut suffire.

Bien sûr, tout sera mieux avec un reflex : la dynamique et le bruit sont beaucoup mieux traités que sur les compacts.

>> Le mode digiscopie reste une excellente alternative surtout avec un APN compact !!!

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Si on utilise le reflex il faut un adaptateur spécial qui permet d'utiliser l'oculaire comme un objectif. Cette solution permet d'éviter de multiplier les éléments optiques. (aussi, dans ce dernier cas on utilise pas l'optique de l'appareil !) Mais il faut un bon oculaire...C'est lui qui sert d'objectif.

En "digiscopie" classique la lunette devient un multiplicateur de focale de haute qualité. Mais il faut savoir aussi que cette "multiplication de

focale a ses limites :  Baisse des contrastes et de la luminosité. Multiplication des défauts si on pousse les grossissements.

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Avec un reflex il vaut mieux optimiser la qualité en "travaillant" au foyer de la lunette (sans oculaire et sans objectif !)

EN RÉSUMÉ :  Optez toujours pour, au minimum, une lunette APO (apochromatique)

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Leurs Avantages :

-- Elles sont toujours à pleine ouverture, ces optiques ont donc été réalisées et corrigées pour donner le meilleur à cette ouverture !!

   et avec peu de diffraction !!     (Ce n'est pas le cas des optiques photos qui demandent de fermer de 1 ou 2 diaph ! )

-- Elles restent polyvalentes et peuvent vous suivre dans tous vos projets photo : animalier, astro, observation terrestre etc. !

-- Elles sont assez faciles à manipuler MAP douce grâce au Crayford !

-- On peut réaliser de très belles photos comparables aux meilleurs objectifs de marque.. Votre budget animalier est divisé par  6 à 8 !!!

   (à qualité égale !)  à méditer !

-- Long paresoleil très efficace !!!

-- prouvé récemment : à rapport FD égal (Ouverture) les lunettes vous font gagner 2 Indices de vitesses !  (c'est précieux en animalier)

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Quels sont donc les inconvénients de ces lunettes ?

Pratiquement aucun avec les petits formats 70x420mm, 80x480 ou 80x560 leur poids et leur encombrement sont comparables avec leur

homologues photo = de 400 à 450mm de longueur et poids maximal de 3 kg.

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-- Mais déployées elles peuvent être longues aux courtes distances à (10m par exemple). Pas très "Macro" par conséquent.

-- Elles ne sont pas très étanches à la poussière (le tube n'est pas vraiment fermé à l'arrière) il faut mettre un fourreau de protection.

-- A cause de cela les lunettes fermées destinées à la digiscopie leur sont supérieures (plus étanches et même à la pluie pour certaines)

-- Dès que l'on dépasse les 600mm de focale elles deviennent "monstrueuses" et il faut les réserver à l'astro ou à l'affut en animalier.

-- Il n'y a pas de diaphragme qui permet de diminuer la luminosité et/ou augmenter la profondeur de champ "PDC"

-- Pas d'autofocus ... Mais cela est-il vraiment un inconvénient ??

-- Long paresoleil très encombrant !!!  (env. 12 à 15 cm de longueur)  Mais c'est mieux pour les contrastes

Il faut savoir surtout, qu'en animalier, un objo de 3Kg et 40cm est un maxi si on veux rester mobile et préserver nos forces...

Surtout aussi si on veut suivre des sujets assez mobiles !!

Mon avis, après avoir été sur le terrain ... :

-- C'est que du bonheur jusqu'à  400 /500mm de focale !!  (au delà elles deviennent encombrantes, voire lourdes)

-- Très belles photos très "piquées" ...surtout avec les triplets !

-- Beaux contrastes, couleurs bien saturées... facile de MAP...

-- Plus lumineuses que les objectifs classiques à FD égal (souvent 2 IL de plus !!)

-- Il faut les protéger avec une housse ou une écharpe  (voir protections dans la page "Objectifs photo"...)

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Une solution est en cours avec les fabricants pour palier à ces inconvénients  (étanchéité, encombrement, poids)

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Chez D.P.I , nous avons déjà résolu la majeure  partie de ces problèmes  !!! :

- L'étanchéité par filtre interne sur le tube adaptateur T

- Un soufflet en option pour éviter la pénétration de poussière dans la lunette (pour bientôt)

Prise de vue et types de fichiers :

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Vous avez le choix, pour réaliser vos photos, d'opter pour le  Jpeg ou le Raw  (ou les deux)

Dans le cas du format Jpeg le seul avantage que j'y trouve c'est "l'immédiateté" (aurais-je du dire immédiatitude ?) de son utilisation, c'est prêt

à visionner ou imprimer. Mais cela uniquement quand la retouche est minime !!

Un Jpeg donc, ne se retouche pas vraiment, il laisse très peu de marge en post traitement !  C'est un format "destructif" "figé" trop finalisé.

Le Raw lui, va ouvrir de nouvelles barrières il est ouvert et complet en infos sur l'image et ses composantes.

Mais dans tous les cas, il faut en numérique une bonne exposition.

D'ailleurs, les boitiers actuels nous informent en permanence de l'état des courbes juste après la prise.

Avec le format Jpeg il sera conseillé une très légère sous-exposition mais avec le Raw ce sera le contraire !!

Ces courbes de contrôle devront donc dans le Raw, aller un peu plus vers la droite !!!

Pour le JPEG :

Pour réussir avec vos "Jpeg" vous devrez faire une expo quasi parfaite ! ...

C'est ce qui est assez difficile avec le Numérique, car la "latitude de pose" est très limitée : la réponse à la lumière d'un capteur est linéaire ! 

Et dans l'image, au moment de la prise, il y a parfois de grandes différences de niveau de lumière.

Parfois jusqu'à 10 iL  entre ombres et parties claires !!    Le système capteur/processeur amortissent très peu une telle différence.

L'argentique supportait pratiquement 2/3 diaphs de surexposition... Ici ce n'est plus le cas.

(Heureusement c'est en train de changer sur les boitiers moyens et haut de gamme).

Certains fabricants équipent même des boitiers populaires comme les bridges d'un "élargisseur" de dynamique et les résultats, même s'il ne

sont pas encore parfaits, permettent de limiter la casse. 

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Donc dans ce format, où les informations sont inévitablement "brûlées" par la compression pour diminuer le poids des fichiers, on ne peut

que abîmer d'avantage l'image en voulant améliorer son aspect.

Le simple fait d'accentuer la netteté crée des artéfacts ou des échos indésirables.

Aussi à cause de cette compression, les zones surexposées perdent leurs "infos" et on ne peut plus rattraper le coup.

Idem pour les zones "sous-ex" qui se chargent de bruit de chrominance et luminance, difficiles à traiter sans lissage et pertes de détails !!!

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Entre les deux la marge est minime et de ce fait ce type de fichier convient parfaitement aux petits formats ou à l'internet.

Il ne faut pas espérer d'exceptionnelles images au delà du A4 !

Pour le RAW :

Pour réussir vos photos Raw il faut aussi bien sûr, bien exposer !  Mais je conseille avec le Raw d'opter pour une légère sur-exposition.

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Mon conseil, à ceux qui veulent aller plus loin dans la qualité et dans le post traitement, c'est choisir de faire des photos au format Raw.

Ce format est "complet" et non destructif, il est généralement "transformé" en Tiff ou en Jpeg.

C'est donc un original qui garde son statut !!  Aucun logiciel ne peut directement agir en modification sur ce format !!

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Dans ce type de fichier (propriétaire dans la plupart des boitiers : chaque marque a son "code" Raw), tous les détails et les infos de l'image

sont inscrits et par conséquent on peut "révéler" ou accentuer des éléments de la photo qui existent mais n'apparaissent pas vraiment au

visionnement ... Pour exemple les rouges, souvent représentés en aplats, où les nuances, les drapés, les ombres sont souvent atténués ou

absents. C'est une "bouillie" de rouges sans détails...

L'inconvénient de ce format c'est qu'il faut "le développer" et "le travailler". Et comme il est rare que nous ayons des photos parfaites quelque

soit le format.

Nous avons au moins la chance de pouvoir "révéler" tout ce qui y est caché dans la mémoire...

Et ainsi considérablement améliorer toute la matière qui nous est fournie !!!

Comme cela est rebutant pour beaucoup (et je fais partie de ceux-là) il nous reste donc le choix d'opter pour la double photo : Raw + Jpeg !

Et si le fichier Jpeg est digne d'intérêt nous pouvons alors mettre de coté son homologue Raw pour en faire un "chef d'oeuvre"...

Dans le cas classique nous convertirons notre Raw en "nouvel original" Tiff  (ou Jpeg non compressé) pour pouvoir améliorer ou modifier les

 "erreurs" de la prise de vue.  (n'oubliez pas que le Jpeg est en 8 bits par couche !). Le tiff existe en 8 ou 16 bits par couche.

La plupart des logiciels actuels qui permettent le développement ou/et traitement des images, sont devenus tellement performants, qu'ils repoussent sans cesse les limites de ce qui paraissait impossible il y a quelques années.

Ils sont si performants que l'on peut corriger TOUT ...(vignettage, distorsion, bruit, poussières sur le capteur etc.)

Pour avoir un maximum d'efficience, Il est vivement recommandé de travailler sur un fichier Tiff en 16 bits par couche RVB.

(mais les puristes travailleront souvent dans Photoshop en CMJN et non pas en RVB !)

Dans "format" ou "taille" de l'image changer le Nb de pixels par pouce 300 ou 600 Pix par pouce si vous envisagez des "posters" de vos

meilleurs sujets !    Cela veut dire augmenter la définition de la photo.

Mais ce qui se passe en général c'est que le logiciel va aussi augmenter le format original du fichier. 

Exemple :

Si votre format pixels original était 4672 x 3104 = 14,5 Mégapixels à 72px/pouce il deviendra  38933 x 25866 si on le change en 600px/ pouce.

Re-corrigez donc le format pixels pour le remettre à un nombre proche de l'origine. Par exemple : 5000 x 3333 sinon le logiciel va trop travailler

sur les pixels adjacents pour agrandir le format, et je pense qu'il vaut mieux rester très près du nombre des pixels d'origine...

Sur Cs4 le format en cm est renseigné, il faut donc en tenir compte pour vos agrandissements (avec un "bon" 14Mpx on peut aller facilement

jusqu'au format A0 !

La première chose que je réalise dans le traitement, c'est l'équilibre général de la photo: contrastes, couleurs diminuer ou étendre la dynamique,

éclaircir ou assombrir, compenser les zones claires sombres etc.

Le meilleur pour cela c'est "l'outil courbes" et la saturation couleur, qui gèrent de nombreux problèmes, et permettent alors de mettre en valeur

des nuances que l'on imaginait même pas !

Ensuite peut-être faut-il travailler sur le bruit s'il est trop marqué.

En dernier lieu on peut agir ou non sur la netteté ou l'accentuation.

Il ressort de tout cela qu'une bonne photo n'a pratiquent pas besoin d'être traitée...

Elle nous économise un temps considérable !!

C'est comme la cuisine :  un cuisinier inexpérimenté avec les meilleurs ingrédients ne fera jamais un plat "succulent"

Les tests redoutables pour objectifs :

Bien sur il y a les mires de résolution, de couleurs etc.

Cela ne suffit pas pour dire si un objectif est excellent ou pas. Tous les objectifs (ou presque) n'ont pas toujours une bonne résolution à pleine ouverture.  Souvent il y a le "bon diaphragme" pour chaque objectif. généralement entre f: 5,6 et f: 8. Là ou il donne le meilleur de lui même.

Certains objectifs donnent une excellente résolution au centre et sur les bords, même à pleine ouverture (le prix est en rapport !)

Souvent, il ne servira à rien d'aller au delà de f:8 pour obtenir une meilleure résolution... Quelquefois même, cette résolution chute.

Puis surtout on va faire intervenir la diffraction, qui sur le capteur, va donner soit des franges colorées, et ou des contours moins nets :

Voir l'article :  http://www.lesnumeriques.com/photo-diffraction-taille-photosites-article-1010.html

Ce qui fait la qualité d'une photo ce n'est pas la résolution mais le couple idéal "capteur/objectif" : la capacité de l'ensemble boîtier/objectif à

restituer les couleurs (et surtout les nuances colorées), et à donner une image rigoureusement nette.

Mais aussi le bon cadrage, la bonne exposition des sujets, la maîtrise des techniques par le photographe !!

Le "meilleur" c'est le rouge !!  Les meilleurs objectifs ont du mal avec les rouges. C'est de la "bouillie" sans nuances et sans détails.

Cela vient surtout du capteur qui est avant tout l'élément d'un système vidéo. Rappelez-vous les premières caméras vidéos qui avaient de la

peine à contenir les rouges. (ça bavait allègrement) Aujourd'hui les processeurs ont évolué et permettent de tenir ces couleurs dans leur

contours mais peinent parfois à en déchiffrer les subtiles nuances. Un bon objectif aide beaucoup le capteur à les déchiffrer.

Pour ces tests, il faut une bonne exposition et travailler de préférence en RAW  (le jpeg ça peut marcher si l'exposition est parfaite !)

Les bons objectifs sont ceux qui vont laisser "de la matière" pour permettre lors des post corrections; de révéler toutes les subtiles nuances  "noyées" dans les rouges. Le drapé d'un pétale de fleur par exemple, ces ombres qui donnent du relief à l'image...

Mon constat, est que en général un objectif qui a de très bonnes "capacités macro" est un bon objectif. Un très gros plan de fleurs bien rendu

(avec un 500mm à 3, 4 ou 10m par exemple) permet de s'assurer du "rendu technique" de l'optique pour les autres photos.

Donc : des fleurs rouges en macro, sont redoutables pour tester la qualité du couple capteur objectif...

Tout le reste c'est nous qui l'apportons aller vers de la "photo émotion" en s'aidant des techniques et de la qualité du matériel (aujourd'hui,

nous avons la chance inouïe d'être à un très bon niveau technologique, profitons-en pour faire de belles images !).

Là est le but du photographe amateur...  Faire une image ou l'on ne pourra retenir son " whaouh !"

Connaître les Catadioptriques :

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Présentation :

Basés sur la formule Maksutov-Cassegrain  les "catas" sont des téléobjectifs compacts et légers en rapport à leur homologues réfractifs (à

luminosité égale !). Cette formule par définition offre une correction des aberrations chromatiques quasi parfaite par le principe même des miroirs !

Dans la réalité c'est parfois un peu différent surtout avec certaines optiques Coréennes !   certains comprendront !

Si vous souhaitez acheter un Cata, un bon conseil, restez dans les marques citées ci-dessous et laissez les "autres fabrications" de coté !

Je trouve dommage de jeter son argent !

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Note pour les Rubinars : (qui vaut aussi pour les autres catas), le taux de réussite dépend de notre persévérance. Un Cata ça s'apprivoise !

(Il s'agit d'optiques d'excellent niveau !). Si nous ne sommes pas satisfaits des résultats, il faudra se remettre en cause, c'est une longue focale, donc une PDF (profondeur de champ) réduite !  Et avec une autre longue focale même AF on ne pourrait guère faire mieux, on bute sur les défauts de toutes les longues focales :

-- D'abord mettre votre objo sur monopied ou trépied,

-- Ensuite utiliser une vitesse adaptée 1/250s mini... Mais plus généralement 1/500 /1000s

Personnellement, sur trépied, je réussis assez souvent des photos au 1/30s 1/60s ! ... Mais je tente le diable !!! 

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Les avantages de ces optiques :

-- Compacité, poids et luminosité ! (connaissez-vous beaucoup de 1000mm de focale mesurant 19cm de long ??)

-- Font en général d'excellentes photos, très bon piqué, très beaux contrastes : Minolta et Olympus,Tamron SP, Rubinar...Tokina)

-- On peut pratiquement passer inaperçu avec les petites focales ou les petites ouvertures (5,6/300, 8/500)

-- Adaptables à toutes les marques de boîtiers !      (ou presque )

-- Les prix !!  (mais cela a changé avec les optiques Russes !!)

-- Le Bokeh (fond en arrière du sujet, il tend a présenter des reflets en "donuts")

-- Solides, leur construction en métal est robuste et durable, aucune mécanique sauf l'hélicoïde de mise au point (MAP)

-- Il sont très bien adaptés à la photo astronomique et/ou à l'observation terrestre ou céleste

-- Le fait de travailler toujours, à pleine ouverture évite la diffraction sur le capteur ! cliquez pour voir l'article >>  Photo diffraction !

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Les inconvénients :

-- Pas de diaphragme (ouverture fixe) Un cata travaille toujours à pleine ouverture !!  (mais ils sont très bien corrigés pour ça !)

-- Sur d'anciens modèles (et actuellement encore sur les 10/1000mm) la bague de MAP est ferme surtout en hiver.

-- Le Bokeh (il y en a qui détestent les "Donuts" ! )  Pourtant ... Ils ne sont pas toujours présents.

-- Sur les grandes ouvertures, la bague de MAP est de grand diamètre 10 à 12cm !  Et il faut que l'objectif "s'acclimate" pour que tous ses

   éléments soient à la température (environ 40mn), sinon la bague de MAP peut se révéler moins souple à la rotation.

-- Peu de Profondeur de Champ (PDC) surtout les grandes ouvertures ... Il travaille toujours à l'ouverture maximale !!

-- Pour réussir ses photos il faut être très pointu sur la MAP

-- Elles sont presque plus fabriquées à part les daubes coréennes...

-- Comment réussir ses photos avec un "Cata" :

Tout d'abord il s'agit d'un téléobjectif !!  (Je crois utile de le rappeler !) 500mm le plus souvent...(équivalent = 760mm  en numérique APS-C ! ).

Par conséquent, il faut au moins un mono pied, sinon un trépied. Et, travailler à des vitesses de 1/300s et 1/500s si possible.

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Beaucoup de personnes parviennent à faire de bonnes photos (et même de très bonnes photos) à main levée au 1/125s.

Mais combien sont ratées ??

Si vous voulez augmenter le nombre de bonnes images, vous ne pourrez pas faire l'impasse du mono pied, au minimum.

Si vous ne voulez pas vous charger de matériel encombrant pensez au moins au sac de haricots ou de pois chiches.* (voir bas de page)

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Les catadioptriques travaillent à pleine ouverture. Donc la profondeur de champ (PDC) est très serrée !

Ce qui fait que ces objectifs requièrent une mise au point (MAP) très précise.

Oubliez donc votre standard 18-55 avec lequel vous déclenchez sans réfléchir !!

(en "macro" à env. 2,5m, avec un 500mm vous avez une PDC de 1cm dans le meilleur des cas !! )

Mais à 30m elle s'élargit déjà à près de 2m ... mais il faut rester vigilant : 2 m sur la bague de MAP c'est vite dépassé...

On touche donc ici, à l'inconvénient majeur du cata.: SOIGNER la MAP !   (voir table de profondeur de champ plus bas)

Apprenez à bien régler votre oculaire de visée, si vous voulez éviter des erreurs de MAP !!

Il n'existe pas de Cata autofocus !  (sauf un !)  le Minolta/Sony 8/500mm à 690,00€ environ.

Non adaptable aux autres boitiers en gardant l'autofocus... !!!!

Un dernier point avec les catas (qui vaut aussi pour tous les autres objectifs) ...METTRE TOUJOURS un PARESOLEIL !

ICI vous vous rendrez vite compte qu'il s'agit de gros téléobjectifs et que la mise au point est cruciale :

Les poussières sur les capteurs des APN numériques :  C'est une plaie !!

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Vous êtes sur le terrain, vous changez d'objectif et des poussières finissent par entrer dans la chambre de votre Reflex (sans compter qu'elles

peuvent aussi entrer dans la partie arrière des objectifs avant que vous n'ayez eu le temps de mettre un bouchon !)

Pour ces derniers d'ailleurs, il faut savoir que les zooms à allongement, sont de vraies pompes aspirantes refoulantes. Donc une fois entrées

dans la partie AR de l'objo, lorsque vous actionnerez votre bague de zoom, elles seront projetées à l'intérieur de la chambre !!

Les différents systèmes anti-poussières sont perfectibles. Il faut savoir aussi que sur un appareil complètement neuf, des poussières du revête-ment anti-reflets intérieur, ou de mousse (amortisseur du miroir),  peuvent très bien se détacher et aller sur le capteur.

Les systèmes de nettoyage agissent par vibrations du capteur (revêtu d'un traitement spécial qui "normalement" empêche les poussières de se

coller). Mais dans la réalité il arrive souvent qu'une poussière (ou plusieurs) récalcitrante reste désespérément accrochée.

Les remèdes :

Bien sûr il existe des "kits spéciaux" de nettoyage (assez chers et parfois nuls) qui réussissent plus ou moins bien à enlever ces intruses.

Le problème c'est que vous touchez ou frottez le capteur (parfois avec des liquides) et à la longue de fines rayures ou l'usure du revêtement

spécial, fera que ces poussières colleront de plus en plus fortement. (il vaut mieux NE PAS TOUCHER le CAPTEUR !!)

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Préférez les systèmes aspirants !!

Vous pouvez aussi envoyer votre boitier au SAV et il vous en coûtera une 50 taine d'euros mini + transport !  (pas pris en garantie !!)

Les moyens de prévenir les poussières :

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-- Surveillez les baïonnettes de votre matériel, c'est là qu'elles nichent souvent !

-- Avoir plusieurs boitiers... (c'est cher...mais possible avec des occasions intéressantes)

-- Laisser sur le boitier un convertisseur de focale ( cela vaut si vous avez cette habitude photographique)

-- Changer d'objectif dans un endroit propice : exemple votre voiture si elle est propre, à l'abri du vent et des poussières...

-- Préparez votre matériel avant, pour les situations que vous allez rencontrer (pour l'animalier par exemple le zoom ou la longue focale sera fixé

   sur le boitier en partant de chez lui)

-- Avoir un grand sac très propre, assez grand pour effectuer le changement à l'intérieur de celui-ci.

-- Etc. Mettez à l'épreuve votre imagination et communiquez-nous vos idées.... Elles serviront à tous !!

L'astuce du jour :  votre aspirateur (en état et avec un sac neuf et des filtres propres) est un excellent instrument !!

Achetez un tuyau de plastique souple, transparent d'environ 10/12mm de 1m/ 1,5m maxi (pour avoir un débit d'air suffisant), à l'un des bouts

vous fixez une mousse à l'aide de "chatterton" pour adapter au diamètre de l'embout du tuyau de votre aspi. Donc ce tuyau rentre en force dans l'embout aspi. Ensuite vous choisissez la pièce la moins poussiéreuse de votre maison (en général c'est la salle de bains !!).

Evitez la chambre à coucher !!

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Ne faites cette opération que si vous la sentez bien !!

Installez vous confortablement !!  il faut bonne une position assise et un endroit propre (sans poussières) où poser votre boîtier.

Il faut aussi un bon éclairage pour bien voir ce que vous faites !!  Avoir une batterie bien chargée avant l'opération !!

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D'abord, la chambre miroir baissé et la baïonnette.  Déposez l'objectif de votre appareil à la dernière minute, l'aspi est en marche à faible

vitesse, (l'aspiration ne doit pas être forte !)

Le bout du tuyau plastique est parfaitement propre, vous l'introduisez dans la chambre SANS RIEN TOUCHER, à environ 1cm des organes

visibles. Vous aspirez en le déplaçant...  (attention de ne pas toucher le miroir), faire le pourtour de la baïonette.

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Une fois cette opération réalisée, vous allez dans le menu "nettoyage du capteur" et vous faites commander l'ouverture de l'obturateur et le

relevage du miroir associé.

Comme précédemment vous mettez l'embout du tuyau de plastique dans la chambre à 1cm des organes du boitier.

ATTENTION de ne pas toucher le capteur !! ... Restez à bonne distance les poussières se décollent très facilement !!

INUTILE D' INSISTER LONGTEMPS !!

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Vous coupez l'alimentation de votre boîtier (le miroir et l'obturateur reviennent à leur place), arrêtez l'aspirateur (vous ne l'oublierez pas, il arrive

souvent que la vitesse l'air dans le si petit tuyau siffle horriblement).

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Remettez l'objectif et contrôlez l'image du capteur en faisant le cliché de contrôle dans le menu approprié. Quelquefois il faut recommencer, il

reste encore des poussières, cela arrive quand on a trop attendu pour nettoyer ou parce que l'on a changé souvent d'objectifs récemment.

Elles se sont donc accumulées dans le bas de la chambre ou dans les glissières de l'obturateur. C'est donc tout à fait normal.

Il faut donc insister jusqu'à qu'il y en ait plus du tout.

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L'avantage de cette solution est que vous faites sortir les poussières de votre boîtier, et ainsi elles ne s'accumulent pas dans les glissières de

l'obturateur ! (qui provoquent des disfonctionnement de celui-ci, et abrègent sa durée de vie ! )

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Vous économisez aussi plus de 50,00 €  +  la mobilisation de votre boitier au SAV !!

A SUIVRE ....

Abréviations des objectifs :

  PENTAX

• DA Objectifs avec autofocus pour appareils numériques reflex (très fort vignetage sur les argentiques, voir le post de Pixel sur la compatibilité de ces objectifs sur des appareils 24x36)

• AL Lentille à surface asphérique

• SDM  Supersonic Direct-drive Motor (objectifs à motorisation rapide intégrée)

• ED Verre spécial à faible dispersion

• IF Mise au point interne sans allongement de l'objectif.

• SMC Super Multi Coating (revêtement multicouche)

• Shift Objectifs à décentrement

• Soft Objectifs pour portrait

  SIGMA

• HSM  Objectif à motorisation ultrasonique (plus rapide, silencieux, permet la retouche manuelle du point en mode AF)

• EX Haut de gamme de la marque

• ASP  Lentilles à surface asphérique

• APO  Lentilles APOchromatique

• DC  compatible uniquement avec les APN à capteur APS

• IF  Mise au point interne (sans allongement de l'objectif).

• DG  compatible 24x36 optimisé pour le numérique

• SLD  Lentilles à faible dispersion

  TOKINA

• SD  Verres à faibles dispersion

• AS Lentilles Asphériques

• HLD haute réfraction, basse dispersion

• MC multi coating

  TAMRON

• ASL équipe de lentille(s) asphérique(s)

• LD équipé de lentille(s) à faible dispersion

• AD équipe de lentille(s) Anomalous Dispersion pour réduire l'aberration chromatique

• XR lentille à haut indice de réfraction

• DI compatible24x36 optimisé pour le numérique

• DI-II compatible uniquement avec numériques à capteur APS

• IF  Focus sur lentilles internes arrières en principe

• SP  haut de gamme (de la marque)

A SUIVRE ....

 * "Petit Coussin" déformable rempli de pois chiches sur lequel vous pouvez caler votre ensemble boîtier/ objectif et donner de la stabilité.

    Vous pouvez prendre une grosse chaussette la remplir de petits haricots (plus léger) et faire un noeud ou une couture au bout.

    (photos ci-dessous)

La chaussette                                  Devenue sac de haricots      En situation sur une table...               Contre un pilier ...arbre etc

                                                      ( Faire une boucle pour le     un rocher, une branche etc.                8/500 Rubinar avec son paresoleil

                                                        transport)

Essayez c'est très convaincant !!